Beiträge von HolgiD

Kommt auch etwas auf die verbaute Bremse an... bei meiner Bremse mussten die Schrauben (neue) mit 270 Nm festgezogen werden. Typische Drehmomentschlüssel gehen bis 200 Nm. Glücklicherweise hatte ich mir mal einen zugelegt, der bis 500 Nm kann. Diesen brauchte ich vor Jahren mal, um den Schwingungsdämpfer auf einer Kurbelwelle festzuziehen (kein VAG Auto), die hatte glaube ich 320 Nm. Beim Bremsenwechsel des Touaregs (VA) habe ich den Schlüssel jetzt tatsächlich erst zum 2. Mal benutzt. Damals wollte ich mir eigentlich einen ausleihen, aber habe niemanden gefunden so daß ich ihn mir dann gekauft habe...

Bei der HA brauchte ich dann noch einen Vielzahn M6 (oder M8, weiß es gerade nicht), um den Abdeckstopfen für die Handbremseinstellung aus der alten Scheibe rauszudrehen. Da musste ich dann mitten in der Aktion noch zum Baumarkt. Hatte versucht, diesen mit einem Torx herauszudrehen, ging aber nicht und ich wollte die nicht rund nudeln...

Ich führe für unsere Autos jeweils ein Logbuch (Excel), wo ich alles eintrage, was ich mache (ausser Tanken und Wäsche). Das mache ich primär für mich, nicht für einen möglichen späteren Käufer... da ich von den interessanteren Sachen auch immer Fotos mache, kann ich m. E. zumindest ein Stück weit glaubhaft machen, dass ich die Dinge aus dem Logbuch auch tatsächlich gemacht habe.

Nehme seit geraumer Zeit Mannol 7715. Erfüllt die VW Normen (Longlife), kostet ca. 3,80€/Liter. Wechsele auch immer nach 10TKm. Da ist man bei DIY mit unter 50€ dabei inkl. Filter.

Nachtrag: Preis ist ohne Entsorgung. Ich sammele mein Altöl und bringe es dann zusammen mit anderen Sachen zur Deponie (irgendwas findet sich immer). Dort bezahle ich pauschal 12€ pro Wagenladung (darunter dürfen max. 20L Altöl sein).

Die gibt es in jedem gut sortierten Car-Hifi Laden/Versand.

Also die Chassis haben 180mm. Hatte auch die originale Basisanlage. Die Headunit ist ok aber der Rest ist ganz übler Schrott (aus HiFi Sicht). Meine Befürchtung ist allerdings, dass das alleinige Austauschen der Tröten nicht soviel bringen wird (es sein denn, sie sind defekt und kratzen schon). Aber jeder empfindet es anders, insofern wirst Du über einen Versuch nicht herumkommen

Nachtrag: Die originalen Speaker sind mit dem Adapter aus Plastik verklebt. Du wirst daher neben den neuen LS aller Wahrscheinlichkeit auch neue Adapterringe benötigen, da Du die alten nicht weiter verwenden kannst.

Auch ich habe das Update machen lassen im Mai letzten Jahres. Auf dem Rückweg bemerkte ich auch direkt das üble Schaltverhalten. Mir war sofort klar, dass es so nicht bleiben kann.....

Habe jetzt nach gut 100T Km Bremsen komplett neu gemacht, Scheiben, Beläge, Verschleissensoren (umgerüstet auf 8 fach statt 4 fach), Schrauben. Alles Brembo (ausser Schrauben natürlich). Hat etwas länger gedauert, da ich zwischendurch festgestellt habe, dass mir noch 2 Stecknüsse fehlen in meiner Sammlung (TX50 sowie XZN M5). Naja, beim nächsten Mal geht es dafür schneller ;-). Elektronische Parkbremse war kein Problem, musste nix nachstellen (benutze die aber auch fast nie).

Mahlzeit,

habe bei mir ALLES rausgerissen und neu aufgebaut (hatte allerdings kein Dynaudio). War mit der Anlage sogar ganz erfolgreich bei der AYA in 2023 (Soundquality nicht dB). Möchte nur zu Bedenken geben, dass es ein mehrschichtiges Thema ist, wenn man den Sound auf ein neues Level heben möchte. Singuläres oder partielles Tauschen von Komponenten führt oftmals eher zu Enttäuschungen als zum Erfolg. Was ich meine ist, dass der ganze Aufbau der Anlage durchdacht werden sollte, d.h. Positionierung und Ausrichtung der einzelnen LS, Gestaltung der Übertragungsbereiche der einzelnen Chassis entsprechend des Einbauortes und Chassisparameter, Leistung gemäß Pegelwünschen usw. usw. Auch die Frage, wo und wie greife ich das Quellensignal ab um meine ggf. neue Endstufe anzusteuern ist wichtig und kann u. U. alle Mühe zunichte machen, da der original Verstärker das Signal bereits verbiegt. Ganz wichtig ist auch, einen guten DSP zu verwenden, mit dem die einzelnen Chassis entsprechend angesteuert werden können (idealerweise aktiv). Und dann ist da das Feintuning am DSP nach erfolgtem Einbau. Dies erfordert zum einen gute Kenntnis des ausgewählten DSP Gerätes (die sind schon für den Laien teilweise sehr unübersichtlich) sowie auch ein geschultes Ohr. Der Prozess kann sich hinziehen.

Das soll jetzt nicht abschreckend wirken, möchte lediglich meine Erfahrungen mitgeben. Vermutlich hat auch nicht jeder so hohe Ansprüche... dann geht es natürlich auch deutlich einfacher . Viel Spaß!

Ich habe auch das Schreiben bekommen... muss mal in mich gehen, was ich mache...

Grundsätzlich ist das auch ohne Update ein Problem. Wird aber wohl dadurch noch beschleunigt.

Bei meinem CRCA (ohne Updates) sah es ähnlich aus nach ca. 120T km. Ich hatte sporadisch unruhigen Leerlauf bei kaltem Motor. Nach der Reinigung ist das Problem bislang nicht wieder aufgetreten (hat jetzt 135T km auf der Uhr).

Einen Link habe ich jetzt nicht parat, meiner ist aber von Trioma. Es gibt aber auch noch andere Hersteller. Du brauchst in jedem Fall einen Most25 Adapter. Mittlerweile gibt es auch Most150 Adapter für aktuelle Fahrzeuge.

Das stelle ich mir schwer vor, da der Dynaudio Verstärker glaube ich kein Line out hat und alle anderen Ausgänge vermutlich gefiltert sind. Ich habe bzw. hatte zwar nur das Standard Soundsystem aber aus demselben Grund habe ich einen Mostadapter eingebaut und gehe über optisches Spdif in meinen separaten DSP. So habe ich ein lineares Ausgangssignal ohne "Schweinereien".

Mahlzeit,

wollte das Thema nochmal hochschieben.... gibt es Erfahrungsberichte, wie sich der Wagen nach dem Update verhält?

VG

Holgi

Naja, wenn einzig dieses Steuergerät nicht erreichbar ist deutet es m. E. schon stark auf einen Defekt dessen hin. Welche anderen Testmethoden es gibt, kann ich leider nicht sagen...

Zum Wasser: hat das Auto Panoramadach? Dannn könnte es u. U. daher kommen. Dann am besten mal beide Seitenverkleidungen des Armaturenbrettes abnehmen und dort am Träger nach Rostspuren suchen. Sind diese vorhanden, ist es ein ziemlich starkes Indiz für Probleme beim Dach (ist leider nicht unüblich, war selbst auch betroffen).

Ansonsten kann es gut der Ablauf der Klimaanlage sein. Entweder verstopft oder Schlauch abgerutscht, dann läuft es gerne in den Beifahrerfußraum.

Dass es jetzt trocken ist, muss ja nicht heißen, dass es nichts vom Wasser abbekommen hat. Es reicht ja schließlich eine ganz geringe Menge, um die Elektronik zu zerschießen... Habt ihr denn ermitteln können, wo das Wasser herkommt?

Gruß,

Holgi

Ich bekomme auch die Aussage, dass mein Fahrzeug nicht betroffen ist (23AS habe ich auch nicht aufgespielt). Mein Bauchgefühl sagt mir jedoch, dass dieser Abfrage nicht unbedingt zu trauen ist, u. U. wird da was ganz anderes geprüft oder die dort hinterlegten Daten sind nicht aktuell. Ansonsten könnten die sich den Brief ja auch direkt sparen, er enthält ja auch die FIN..!? Wie gesagt, lediglich mein Gefühl... bin gespannt, wie es weitergeht...

Holgi

Hallo Bernd, es wird vermutlich auch an den Wippen liegen. Könnte theoretisch auch noch das Steuergerät der Wippen sein, das ist auch im Lenkrad verbaut und somit in meinem Fall auch neu.

Bei mir ist es seit Einbau des neuen Lenkrades nicht mehr aufgetreten und ich nutze die Wippen seit dem wieder häufiger.

VG

Holgi

So, wollte kurz ein abschließendes Update geben (und auch ein Warnung):

Schließlich ist es der Uebler I21 Z90 geworden, den ich in einem lokalen Fahrradgeschäft in der Nähe neu gekauft habe.

Ursprünglich wollte ich den Uebler I21 Z60 gebraucht über Kleinanzeigen kaufen. Da bin ich aber nicht fündig geworden, da die entweder m. E. noch zu teuer oder aber zu weit entfernt waren (wollte kein Risiko eingehen, sind ja viele Betrüger unterwegs).

Also habe ich den bei einem "Fachhändler für automobile Reise- und Transportsysteme" aus *** Edit coala: Weitere Angaben entfernt *** online bestellt. Lieferzeit war mit 2-3 Tage angegeben. Kurzum: ist nie geliefert worden, fadenscheinige Antworten auf meine Nachfragen (angeblich im Lager und nur noch nicht gebucht worden... WTF?... sollte dann mit höchster Prio bearbeitet werden... natürlich nix passiert). Habe jetzt den Fall an PayPal abgetreten, prompt kam zumindest eine Bestätigung der Erstattung (auf das Geld warte ich jedoch noch).

Hätte ich doch vorher mal die Rezensionen gelesen... dann hätte ich da vermutlich nicht bestellt. Die Onlinepräsenz der Firma machte allerdings einen guten Eindruck...tja, ist halt auch nur Fassade... habe jedenfalls auch eine entsprechende Bewertung erstellt.

Also kann ich nur jedem raten, dort nichts zu bestellen!!!

VG

Holgi

Schau mal hier, da habe ich so gut es ging festgehalten, wo es bei mir rein kam und wie ich das gefixt habe. Bis zum heutigen Tage dicht, toi toi toi!!

Thema

Wassereinbruch im Fußraum Beifahrerseite. Problem gelöst!

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Mein Touareg 7P hat ein Panoramaschiebedach und Dachreling. Das Wasser lief vom Dach über die A-Säule und Sicherungen in den Fußraum. Ja! über dieSicherungen! Ich habe das Auto in eine Garage abgestellt und am nächsten Tag das Schiebedach mit „T-Rex Tape“ abgeklebt. In der Zwischenzeit im Internet nachgeschaut. Am nächsten Tag das Auto in den Regen gestellt und das Wasser war immer noch da. Jetzt habe ich das rechte Dachreling auch noch abgeklebt und siehe da, kein…

mad_7

1. Juni 2019 um 13:07

Hallo Stefan,

an einen Lagerschaden hätte ich jetzt nicht gedacht, interessant.

Das Wort, das es in meinem Fall für mich am besten beschreibt, ist "rubbeln". Wenn ich mich recht erinnere, trat es meist auf, wenn ich eigentlich Beschleunigen wollte aber die Beschleunigung direkt wieder abbrechen musste und der Wagen sofort bzw. abrupt in den Schiebebetrieb geht. Das ist dann eigentlich immer bei relativ geringen Geschwindigkeiten in der Stadt passiert (also z. B. nie auf der Autobahn, soweit ich mich erinnere). und auch eher in Kurven denn auf der Geraden (aber auch nicht ausschliesslich). Das Rubbeln geht dann auch nach kurzer Zeit von alleine wieder weg, entweder beim erneuten Beschleunigen oder weiter im Schiebebetrieb.

Im Vedacht hatte bzw. habe ich bislang auch eher das Differential, als das Gebtriebe. Als würden irgendwelche Lamellen im Diff "haken".... ein Gedanke, der mir schon kam, wo ich aber bislang keine Antwort habe ist, ob das Diff ggf. in irgendeiner Form elektrisch angesteuert wird und das dann in dieser speziellen Fahrsituation nicht (mehr) korrekt funktioniert?

Vielleicht hängt es ja aber auch mit der Wandlerüberbrückungskupplung zusammen (?), die dann nicht schaltet (trennt)? Könnte ich mir auch vorstellen, dass es dann zu einem "Rubbeln" kommt....

Wäre super, wenn hier weitere Erfahrung mit diesem "Phänomen" geteilt werden könnten... vielleicht kommen wir gemeinsam dem Ganzen doch noch auf die Spur.... sozusagen "CSI Touareg"